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    28 de enero de 2021

DIÁLOGOS PARA LA JOYERÍA RESPONSABLE

La alta joyería debe estar a la vanguardia del lujo sostenible
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La alta joyería debe estar a la vanguardia del lujo sostenible

Se trata de una de las reflexiones de Arabel Lebrusan con las que nos quedamos el pasado jueves en el foro Diálogos para la Joyería Responsable, organizado por la ONG Médicus Mundi Mediterránea y el colectivo Origen, y en el que participaron cuatro representantes de este movimiento a nivel nacional e internacional. Hoy reproducimos uno de los dos bloques del encuentro con Arabel Lebrusan, artista joyera española afincada desde hace años en Londres y el joyero Roc Majoral, que abordaron el diseño y comercialización de joyería con oro certificado como ‘sostenible’ conducidos por el coordinador Editorial de GOLD&TIME.

¿Cómo nace la idea de comenzar a trabajar con oro metales y gemas responsables?

Arabel Lebrusan: Llegué a Inglaterra en 2005 para hacer un máster en Joyería Responsable cuando prácticamente no había ninguna información sobre el tema y a partir de ahí comencé a trabajar con oro de origen responsable. En aquél momento lo importaba directamente desde Colombia, a través de una cooperativa llamada Oro Verde. Al cabo de un par de años se desarrollan sellos a nivel internacional como los de Fairtrade y Fairmined después de decidir separarse y yo elegí seguir trabajando con los dos, al mismo tiempo que lo hacía con oro reciclado. En mi opinión estos dos tipos de oro son compatibles dentro de una empresa.

Roc Majoral: En nuestro caso somos una pequeña empresa familiar con casi 50 años de recorrido desde que empezó mi padre y nuestra relación con los metales sostenibles comienza aproximadamente a raíz de la crisis que nos llegó a partir de 2010, en la que tuvimos que replantearnos muchas cosas, aunque nuestro interés por esto venía de mucho antes. Fue a través de nuestro gerente Francesc Picanyol, que siempre había estado muy involucrado en este tema, quien nos abrió la puerta a este mundo. En ese momento vimos que no había opción ni elección, era una cosa que enseguida debíamos hacer sí o sí. Empezamos con el oro Fairmined y de allí hemos ido avanzando hacia los diamantes trazables y piedras de color.

En vuestro caso también trabajáis con oro reciclado. ¿Es compatible con el compromiso ético y social?

Roc M: Si, si, todo el oro que empleamos o es Fairmined, o es reciclado, básicamente por una cuestión de suministro: si todo el oro que empleamos pudiera ser de origen responsable lo haríamos pero en todo caso prácticamente el 80% de nuestra producción está acreditado bajo este sello.

Anillos de boda diseñados por Arabel Lebrusan y fundidos en oro Fairmined de 18 quilates.

¿Cuáles son las principales dificultades con las que uno se encuentra a la hora de trabajar con metales o gemas acreditadas?

Arabel L: Bien sean oro, diamantes, gemas de color… el problema principal es la trazabilidad, su origen. Cuando empecé a hacerme preguntas, los proveedores no sabían de dónde venían los materiales y yo no lo entiendo así. Cuando comencé a trabajar en esta industria quería hacerlo en positivo, con esa vertiente social y ambientalmente responsable, aunque tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Y cuando haces muchas preguntas la gente empieza a mirarte mal y a sospechar… Pero no tiene que haber ese conflicto: Hay que transmitir que el cliente ahora esto es lo que quiere.

Roc M: Por parte de nuestros clientes, bien sean finales, bien mayoristas, lo cierto es que no nos hemos encontrado con ningún problema. De hecho al poco de empezar a trabajar hicimos una encuesta entre medio centenar preguntándoles si el sobrecosto suponía algún problema para ellos. Pues bien, todos salvo uno que se lo ‘pensaría’ dijeron que no encontraban inconveniente en asumir o trasladar ese plus. Y eso nos dio más energía para superar los primeros obstáculos.

Sí que es verdad que cuestiones más técnicas como información sobre los procesos eran algo más difícil de encontrar pero ahora, con la experiencia que tenemos y al haber más oferta y demanda, es mucho más fácil acceder a este metal.


Majoral: De momento estamos asumiendo el sobrecoste y no lo trasladamos al cliente final

Lebrusan:En mi caso ahora sí repercuto el coste al cliente final porque al fin y al cabo estamos trabajando con el mejor de los productos

Precisamente el sobrecoste es una de las cuestiones más relevantes. ¿Cómo se traslada al cliente final?

Roc M: En nuestro caso de momento lo estamos asumiendo nosotros, es como un coste de marketing. Estamos trabajando con el mejor material del mundo y es nuestra imagen de marca. Y si algún día los impuestos fueran menores para este tipo de actividad o al menos del material, el esfuerzo se repartiría entre todos.

Arabel L: Al principio tenía más miedo y empecé yo a absorberlo, sin repercutirlo pero ahora ya no lo hago. Ahora digo, si quieres el mejor oro este es el producto, que va a costarte más, pero mi cliente asume ese coste no solamente por el metal sino porque son piezas únicas. Y además están producidas en Inglaterra o en España y tienen ese incremento necesario.

Además no se trata solo de comprar oro y crear piezas. Todo el proceso de producción también cuenta con un protocolo que se audita, y todo eso lleva un tiempo y un coste extras que hacen que el producto sea quizá un 10% más caro. Pero al final queda la historia: El oro viene con caras de personas, con una historia positiva tremenda detrás de todo.

Pero además de encontrar proveedor para este tipo de oro también es necesario contar con un refinería o fundidor que lo trabaje…

Arabel L: Exacto. Para mí esa ha sido una de las grandes frustraciones. Yo he trabajado en Inglaterra durante muchos años pero cuando intento hacerlo en España, los talleres me dicen que no encuentran fundidor. Yo no trabajo en el taller. Como diseñadora, mi proveedor es el fundidor y no he encontrado ninguno en España que lo haga.

Pues aquí mismo tenemos uno…

Roc M: Correcto. Justo ahora acabamos de embarcarnos en esta nueva aventura de microfusión con oro Fairmined para diseñadores. Siempre hemos trabajado para nosotros mismos y nunca para terceros, y se trata más que nada de una cuestión de militancia. Creemos en el proyecto y nos gusta aunque no sea nuestra principal línea de trabajo pero de momento estamos contentos y los primeros clientes también. Lo hacemos como un servicio.

Pendientes y brazalete en oro Fairmined diseñados por Roc Majoral.

¿Hay que cumplir unos requisitos concretos a la hora de comprar oro fairmined?

Arabel L: Para comprarlo y producir piezas no. Pero para vender tus piezas como Fairmined sí es necesario. Tienes que estar certificado y haber seguido estos protocolos. Pero para empezar se puede comprar el metal pero no se puede vender con contraste Fairmined a no ser que reúnas todos los protocolos de certificación, al menos en Reino Unido.

¿Cuáles son vuestras recomendaciones para los nuevos, o no tan nuevos joyeros que quieran aproximarse a este tipo de metal?

Arabel L: La cuestión clave es ¿Qué es esto de la sostenibilidad? ¿Cómo empezamos a trabajar de una manera sostenible, antes incluso de comenzar a trabajar con materiales certificados? Es la filosofía de tu marca: quién eres y qué quieres aportar con tus creaciones. Esto es lo que va a ayudar a cada uno a crear unas pautas. También es preguntarse de dónde vienen los materiales que empleamos en la joyería, porque hay mucha gente que lo desconoce. Es esa parte de intentar saber más de tu oficio. ¿Quién se ha metido en la mina para sacar el oro o el granate? Eso ayuda para saber cómo voy a comenzar a incorporar la sostenibilidad en mi marca

Roc M: Se trata de unos valores que la gente tiene dentro, y hay que ser tenaz con los retos que se presentan, superarlos. La trazabilidad es un primer paso imprescindible a la hora de trabajar con gemas o metales y ya, sabiendo de dónde proceden, puedes juzgar otras cuestiones o qué valores respetan.


Arabel L: Me he encontrado con marcas cuya estrategia de marketing se basa solo en la responsabilidad social o sostenibilidad. Pero tú, como marca joyera, necesitas un argumento que te haga único, que es tu diseño.

Pero no es suficiente saber de dónde viene el material…

Arabel L. No, pero eso te ayuda. La trazabilidad no significa que un producto sea sostenible. Pero sí ayuda a entender de qué países vienen esos productos y cuál es la situación política y las reglas de ese país. Sabiendo de dónde vienen las cosas puedes entender cómo se ha minado y a quién ha ayudado. Pero eso no significa que sea sostenible.

Roc M: Hay también otras cuestiones que no sólo tienen que ver con el origen de los metales, sino que hay que tener presente que los talleres generan muchos residuos y esa es una asignatura pendiente en el sector, o el trabajo con determinado tipo de entidades bancarias… es una concepción general que en definitiva va más allá de los materiales. La sostenibilidad es una opción personal que se puede aplicar a un taller o a una gran empresa, sea local o extranjera.

Algunos opinan que la responsabilidad social es una moda ¿qué os parece a vosotros?

Roc M: Para mi es una necesidad. A todos los niveles nos estamos sensibilizando de que no hay marcha atrás. Es una obligación. Son valores intrínsecos que debemos tener como sociedad. Y sobre todo entre la gente joven hay una mayor convicción y es algo que está aquí para quedarse.

Arabel L: Yo creo que forma parte de un movimiento que quiere saber más. No es una moda para la mayoría de nosotros. Las marcas deben ser transparentes y en este momento de Covid también el cliente tiene más tiempo para preguntarse de dónde procede el producto que compra y, de hecho, lo hace.

Pero la sostenibilidad no puede ser tampoco el único argumento de venta…

Arabel L: Por supuesto. Me he encontrado con muchas marcas cuya estrategia de marketing se basa solo en la responsabilidad social o sostenibilidad. Pero tú, como marca joyera, necesitas un argumento que te haga único, que es tu diseño. Y también algunos otros ejemplos que venden un tipo de joyería con una estética basada en la naturaleza y que perpetúan el tópico de que lo sostenible es una idea hippy. Para mi no es así, para mi la alta joyería es la primera que tiene que ser responsable porque es la que cuesta más y por lo tanto los materiales que emplea deben ser los mejores en todos los sentidos.

Roc M: Para nada, para nosotros no es un argumento de venta, es sencillamente un valor más que incorporas a todos los valores debe tener tu trabajo. Puedes anunciar que es así, pero no puede ser el único mensaje, ni siquiera el más básico; hay muchos más como la transparencia, la honestidad, el diseño…


Majoral: Estos momentos nos han hecho plantearnos muchas cosas; vienen pintadas para dar un cambio. Creo que nuestro sector tiene una deuda pendiente con la sociedad y con el medio ambiente que debe reparar

Para finalizar, ¿estamos ante un momento de inflexión provocado por la crisis Covid?

Roc M: En un periodo de crisis te replanteas muchos conceptos, aplicas cambios y es entonces cuando puedes pensar qué rumbo debemos seguir. Como comenté al principio, a partir de la crisis de 2010 nos replanteamos cosas y fue el click que nos hizo cambiar la dirección. Estos momentos nos han hecho plantearnos muchas cosas; vienen pintadas para dar un cambio. Creo que nuestro sector tiene una deuda pendiente con la sociedad y con el medio ambiente que debe reparar.

Arabel L: En mi caso he visto que la gente se está gastando más ahora; tuvimos un gran parón en Inglaterra, pero he notado un incremento, y la gente tiene más dinero en joyas, y menos oportunidades para gastar en otras coas. En el tema de las alianzas, por ejemplo, el amor es algo que ha sobrevivido a la crisis Covid. Y a nivel de industria, la joyería tiene una responsabilidad social que tiene que abordar. Tenemos un momento muy bonito y no debemos desaprovecharlo.

Video completo: Diálogos virtuales sobre Joyería Responsable

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